?

Log in

Куплю зимнюю резину/колеса для пятерки б/у
8-9|622o8549 Алексей

Производителей автокомпонентов спасет авиастроение
В ходе, состоявшейся сегодня, традиционной неформальной встречи с главными редакторами и ведущими журналистами СМИ Ульяновской области и Поволжья губернатор Сергей Морозов рассказал о мерах, разработанных правительством Ульяновской области по поддержке предприятий-поставщиков АВТОВАЗа, находящихся под угрозой банкротства в связи с остановкой конвейера Волжского автогиганта. Как сообщил Морозов, в регионе работает около 40 предприятий разного масштаба, завязанных на АВТОВАЗ. Крупнейший в этом списке - Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ), находящийся в собственности ОАО "АВТОВАЗ".

читать полностью

http://73online.ru/readnews/987

У нас вы можете приобрести:
Автозапчасти для китайского производителя авто-техники:
* Запчасти для автомобилей Foton OLLIN:
* Запчасти для автомобилей Foton AUMAN:
* Запчасти для автомобилей BAW
Автозапчасти для корейского производителя авто-техники:
* Запчасти для автомобилей Hyundai
Автозапчасти для отечественной авто техники:
* Запчасти для автомобилей ЗИЛ
* Запчасти для автомобилей МАЗ
* Запчасти для автомобилей КАМАЗ
Автозапчасти для отечественной спец техники

Все подробности на нашем сайте
www.6496211.ru
Добро пожаловать!

Белые ручки

Никто не в курсе - в продаже существуют белые ручки на внешнюю часть дверного замка?
Машина у меня белая, зеркала белые - хочу и ручки в цвет корпуса сделать.


Дорогие участники сообщества, я блондинка за рулем семерочки. Блондинка как факт, а не как отсутствие логики и мозгов. Хотя иногда цвет волос помогает проехать там, где мужчину или брюнетку не пустят, посчитав, что блондинку лучше пропустить, пока она дел не наворотила.:)))
В общем, семерочка - моя первая машина. Езжу на ней с прошлого года (как получила права), накатала на ней 28тыщ км. У меня нет опыта езды на других автомобилях, но от семерочки остаются только однобокие ощущения - конструктор!
1. В дождь трудно завести, хотя в морозы, когда у всех машинки заводиться не хотели - заводилась с пол пинка.
2. Электричество постоянно куда-то утекает, причем искали многие - так и не нашли. 2 дня без завода - садится аккумулятор.
3. Однажды пропал сигнал клаксона. оказалось, проводок отошел.
4. Стопари и задний ход исчезли по той же причине - проводок отошел.
5. Зеркало заднего вида - вообще песня! Когда я впервые поехала, перед поездкой как положено решила настроить зеркала. Начав крутить зеркало заднего вида, оно просто упало ко мне в руки. Причем со всеми креплениями. Начала разбираться и поняла, что на заводе "чудо-умельцы" вкрутили болты, на которые должно было крепиться зеркало, просто в крышу, а затем уж приладили само зеркало и отныне положено ему держаться на пластиковой заглушке. Поэтому я очень переживаю, когда кто-то на пассажирском сидении машет руками  возле него, потому как оказаться на МКАДе без заднего зеркала опасно для жизни.
6. Крепление бардачка. КТО ЭТО СКОНСТРУИРОВАЛ?!!!!!! Для закрытия бардачка нужно либо смачно стукнуть кулачком по крышке, либо 15 минут пытаться "по-правилам" защелкнуть эту дурацкую защелку. Этим конструкторам на заводе надо посоветовать элементарные защелки на женских косметичках. которые легко открыть/закрыть и которые самопроизвольно не открываются.
7. КОВРИК!!! Если он лежит красиво и правильно - мешает нажатию педали газа. ПО началу думала, что мне досталось раздолбаное корыто до тех пор, пока не сдвинула коврик в уродскую позу. Теперь стыдно дверь открыть. т.к. коврик лежит по-диагонали. Зато газ жмется.
8. Про вентиляцию-печку молчу. Это баня в любую погоду. Зимой это плюс, летом - позор на работе (красное лицо и запыхавшийся вид).
9. Ячейка под магнитолу!!! Кто придумал расположить ее внизу?! Видела у многих перемещенную магнитолу наверх, но всетаки... Изначально почему она располагается за ручкой коробки?! Переключать музыку просто опасно - отвлекаешься от дороги!!! А если еще пассажир тыкает на кнопки, а тебе в это время нужно передачу переключить... травма переключающему обеспечена!!!!

В общем, либо все машины  - проблема для водителя, либо семерочка просто до нельзя непродуманный конструктор!

 

ЗЫ: неполоманной машина проходит максимум 2-3 недели, потом обязательно нужно что-то чинить и подкручивать. В данное время что-то у меня трещит-звенит в торпедо. Просто жесть!

Первое впечатление

Нда. Сообщество не оправдывает моих ожиданий. А вроде Семерочек на улицах шастает, что берегись.
Я вот только сажусь за ВАЗ-2107. На что мне следует обратить внимание, при эксплуатации сего произведения рук человека?

Тюнинг


Изготовление пластикового обвеса


Кузов
Хочетсядать рекомендаций. Они непростые но и не сложные... Вспоминая, как вяхт-клубе мы делали из пластика яхты схема изготовления достаточнатривиальна...

 Что потребуется:
1. Проект/рисунок того, что будете делать. Яполагаю так, что точности совпадения с рисунком не всегда удастсядобиться лишь потому, что в момент первоначальной лепки будут возникатьновые идеи.
2. Большое количество пластичного материала. Имеетсяввиду либо пластилин, либо пластика (есть такая гадость, она хорошатем, что не дает усадки и при нагреве каменеет и не сыпется). Понимаю,что реально его уйдет не один килограмм...
3. Стеклоткань
4. Эпоксидная смола
5. Собственно хорошо проветриваемое помещение
6. Глина, гипс либо еще что-то (надо в яхт-клуб позвонить, забыл уже ;))
7. Деревянные бруски различной толщины
8. Мелкая гибкая сетка (много)
9. Толстая алюминевая или медная проволока, гибкая (5-6 мм.)
10. Крем или вазелин (не смейтесь)
 

Собственно процесс изготовления.

Из пластилина (пусть мы скупили весь в своем городе, стране,деревне) прямо на машине мы начинаем вылепливать наш с вами обвес,например бампер. Выводим все линии в толстые части, где требуется многопластилина мы прокладываем бруски, в более тонкие места, для сохраненияформы проволоку.

Заранее предусмотрите, что бы потом вашу конструкцию можно было легко и без повреждений снять.

Конечный результат старайтесь выводить идеально, в противном случаена готовом результате потом у вас будет очень много возни. Заранеесделайте углубления под дополнительные фары и воздухозаборники...

До снятия нашей конструкции готовим деревянный ящик более размеравашего элемента (возьмите хотя бы запас по 5-7 или более см с каждойстороны)

Обязательно предусматриваем в ящике поддержки для нашего макета...(прикидываем через прорези больших воздуховодов) но так, что бы бамперименно висел на них, а не лежал на полу ящика, так как нашу лепку мыположим в ящик именно "мордой" вниз.

Готовим смесь из гипса, достаточно жидкую, чтобы она свободнообтекала нашу форму (густота сметаны, не очень жидкая, не очень густая,сами определите... )

Устанавливаем бампер на поддержки, предварительно намазав его кремомили вазелином, и начинаем заливать гипс в ящик до тех пор, пока он незаполнит нашу формочку, но и смотрим, что бы не залить все напрочь!Зальете с верхом, как потом вашу штуковину пластилиновую вытащите?Сделать все придется за один заход, так что смеси готовьте достаточномного.

После оставьте вашу неподъемную конструкцию на некоторое время, дав гипсу полностью застыть... на это уйдет не один день...

После того, как конструкция полностью застынет, вынимаемпластилиновую формочку и у нас остается гипсовая полость, в которой мысобственно и будем выклеивать наш бампер.

В гипсовой форме обязательно насверливаем тонкие сквозные отверстиядля отвода воздуха. Аккуратно промазываем ее кремом или вазелином,стараясь не замазать воздушные каналы (замазали, протыкаем потом тонкойпроволокой). Готовим эпоксидную смесь, стеклоткань нарезаем полоскамипримерно подогнанными по ширине элементов с наименьшей кривизной (жаль,не могу картинок предоставить ) Каждый слой выкладывайте аккуратно,выгоняя воздушные пузыри, особенно это касается самого первого слоя.После того как будет выложено около 1,5-2 мм, прокладываем все тонкойсеткой, для усиления конструкции (можно и без нее, можно ее проложитьтолько в местах креплений для усиления), далее прокладываем еще около1-1,5 мм стеклоткани, при этом заранее предусмотрите все точки иэлементы крепления бампера.

После, готовому бамперу даем хорошенько высохнуть и вытаскиваем изформы. Далее идет обрезка излишков и окончательная доводка, шлифовка иподгонка.

Конечно, описано тут все очень кратко... Советую почитатьлитературу, в части описания я мог допустить ошибки, но полагаю, чтопроцесс немного стал понятен.

Есть еще ряд создания непосредственно из пластмассы, но в технологииэто очень трудоемкий способ и больше подходит для мелких элементов...

Источник : KINGTUNING.ru

Тюнинг


Изготовление обвеса своими руками

Кузов

Цельбыла довольно-таки непростой, но буквально необходимой для любоготюнера: изготовить обвес на автомобиль MAZDA MX-3... Как это нистранно, самое трудное - придумать как будет выглядеть будущий бампер.В ход пошло все начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой. Скажучестно, в Фотошопе сделать то, что я хотел не получилось... Ноприблизительно прикинуть как ЭТО будет выглядеть тоже не мешает...Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже наэтой стадии еще раз убедитесь, что вам это надо. Или подберите командусо строгим распеределением функций.

Тетрадка мне понравилась больше... После 2-3 ночей рисованияполучилось примерно следущее. Советую СРАЗУ думать над всей технологиейизготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей. Продумайте весьпроцесс!!!

Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для началабампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия :-)В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я млястрашно простудился. Надо было матрац взять... Мыть его надо какследует! Лучше все приставать будет.... Затем меня больного в горячуюванну...

Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине.Высоту от земли предварительно замерили и решили на 5 см уменьшитьдорожный просвет. Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения насчет того, что делать с битым поворотником... Просто заменить его -звучало банально. Займемся позже... Бампер мне достался битый, мятый иеще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине)геометрией. В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать повизуальной оценке. На глаз...

Бампер защищается от брызг. Затем контуры будущего бамперезаполняются монтажной пеной. Лучше заливать постепенно, иначе сохнетона до состояния пригодного к резке три-четыре дня. Короче делаемболванку. Это технология для единичного изготовления. При серийномпроизводстве, как я слышал, используется "матричная" технология.

Через два дня получилось следущее... Контрольное вскрытие показало:пена засохла. Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, чтоодного баллона пены хватит на 50 литров. Её нужно примять (длякрепкости) и обьем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона.При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену провлокой илиполосками стали, прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, чтоболванка это уже половина будущего бампера.

Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно эскизу. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.

Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначалашкурят (чем ровнее она будет, там меньше расход шпатлевки), а затемоклеивают плотной бумагой. Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра,в ней куча неровностей, полостей, в которые будет проваливатьсястеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки.

Затем все было оклеено тонкой стеклотканью (лучше стеклосетка, онатянется лучше) пропитанной эпоксидкой.... Готовить порциями не более300 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности смола достигнет за24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте - накосячите. Можно разбавитьэпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но неболее 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавитьнаполнитель типа алюминиевой пудры или что-то в этом роде - поверхностьбудет гораздо ровнее. Волокнистые наполнители типа фибергласа,стекловаты увеличивают прочность конструкции. Если стеклоткань спи...лина стройке или с теплотрассы, то нужно ее предварительно промыть вбензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. Впоследнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно еёотжечь в костре.РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!! Количество слоев стеклотканизависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стеклосетки достаточночтоб снести бампер "зубила" или завести с "толкача" ВАЗ 2112,подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для приданиядополнительной жесткости. Вес ее это позволяет...

При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее. Шкуритьорбитальной шлифовалкой с зерном не более 80. Первый слой шпатлевкиТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Шкуритьповерхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе краска непристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120. И еще: чтобы вы не делали - шкурить зае....тесь :-) Чтоб снизить трудопотерисмотри ниже... (или все снова прочитайте)

Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевкаимеет обыкновение трескаться. Выход: проклеить стеклотканью. Бампера изABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!! Для тех, кто уверенв том, что знает, что делает есть рецепт жидкой шпатлевки: шпатлевку сдвойной дозой отвердителя разбавляют до нужного состояния уайт-спиритомили 646м растворителем и наносят губкой или кистью... Заполняет мелкиенеровности на поверхности, может избавить от многих досадныхнеровностей.

Тщательно удалить пыль от шпатлевки... Загрунтовать слоя в 2-3. Пройтись матировочной губкой или мелкой-мелкой шкуркой.

Когда все будет ровно-ровно можно будет деталь окрашивать... Огромное желание затянуть все дыры на бампере сеткой... Увидим...

Источник : MASHINA.INFO

Тросовый привод газа



Причина переделки тут


Требуются детали:
1. Рычаг привода акселератора 21214-1108011 - 120р.
2. Трос привода акселератора 21082-1108054 - 125р. подойдет и 2108-1108054
3. Кронштейн 2108-1108069 - 7р.
4. Болт М8х15, Гайка М8, шайба 8, гровер 8 - по 2 шт.
5. Болт М6х15, Гайка М6, шайба 6, гровер 6 - по 1 шт.

Инструмент:
Дрель, свёрла: ? 6,7; ? 9,0; ? 15,0 (16,0)
Ключи 10, 13
Точило (для удобства)

Демонтируем весь старый привод газа до карба. Варварский способ не
возбраняется.

Монтаж рычага.
Справа от педального узла тормоз-сцепление на расстоянии ~ 10 мм и на
требуемой высоте (чтобы педали были на одном уровне) прикладываем
кронштейн рычага газа, проверяем подвижность рычага и свободность хода
(при необходимости рычаг придется подогнуть, я подогнул немного вверх),
отмечаем отверстия и сверлим два отв. ? 9,0. (нижнее отверстие из
салона, верхнее из моторного отсека). При сверлении нижнего отв. будьте
аккуратны, за стенкой моторного отсека стоит вакуумник. Да, ещё, при
разметке отверстий проверьте, хватит ли места между стенкой отсека и
вакуумником для нижней гайки при выбранном положении кронштейна.
Прикручиваем рычаг болтами М8.
В моторном щите напротив верхней части рычага (куда будет крепиться
трос) сверлим отв. ? 15,0.

Кронштейн.
Кронштейн будет крепиться на ту же площадку клапанной крышки, где раньше
стояло коромысло тягового привода карба. Для этого обтачиваем кронштейн
со стороны отверстия (?7) для его крепления, так, чтобы он уместился на
площадку. Возможно, кронштейн придется подогнуть. Сверлим "по месту" на
площадке отв. ? 6,7 и прикручиваем болтом М6 кронштейн.

Трос.
Откусываем заделку троса (цилиндрик) со стороны карба и вынимаем трос из
оболочки. Укорачиваем оболочку. Нам требуется оболочка длиной 55 см от
резьбового конца оболочки. Обрезаем оболочку троса (на точиле весьма
удобственно). Снимаем с обрезка резиновую втулку (толстую и короткую) и
надеваем её на обрезанный конец укороченной оболочки. Смазываем трос
литолом и вставляем в оболочку.

Монтаж троса.
Пропускаем конец троса с резиновым ушком в отв. в моторном щите и
надеваем ушко на штырь рычага. Вставляем резиновую втулку в отв. в
моторного щита. Прокладываем трос и закрепляем резьбовой конец оболочки
на кронштейне у карба (кронштейн должен быть в средней части резьбы).

Натягиваем трос со стороны карба, делаем петлю вокруг "шарика" на
приводе заслонки и закрепляем её (временно, хоть обмотав трос
изолентой). Для удобства окончательной заделки петли снимаем оболочку с
кронштейна. На трос надеваем стальную/медную трубочку (внутр. ?3:4,5 мм,
L=10мм) или гайку (М4:5) и расплющиваем её так, что бы образовалась
петля, с натягом надевающаяся на шарик привода заслонки. Лишний кусок
троса откусываем. Надеваем петлю, а за тем (что бы петля не слетела)
пластиковый шарнир (пришлось его чуток подпилить напильником) от ранее
снятой тяги на привод заслонки.
Усё. Наслаждаемся работой тросового привода.
Если педаль газа слишком тугая, снимаем возвратную пружину
(2101-1108036) между приводом заслонки и впускным коллектором.

Такое крепление троса к карбу (не лучшее по моему), было сделано в связи
с недостатком времени (располагал всего полутора часами, а машина была
нужна срочно). По уму надо будет заменить рычаг заслонки (2101-1107100)
на сектор типа самарского и соответствующее крепление троса.

Взято от сюда: http://www.auto.ru